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TV Licence

JR — Wed, 28 Oct 2009 08:01:40 +0000

In einem Handelsblatt-Artikel mit dem schönen Titel „Der GEZ-Gebühr droht das Aus“* lese ich gerade:

Bisher zahlen Nutzer in Deutschland die Gebühr auf Basis ihrer vorhandenen Empfangsgeräte. Dieses in Europa einmalige System ist umstritten.

Kann sein, dass das deutsche System einmalig kompliziert ist, aber einmalig ist es in Europa nicht. Hier in UK zahlen wir für unsere TV Licence auch, weil wir einen Fernseher haben. Gut, das britische System erstreckt sich nicht auf Radios. Eine Licence braucht man aber genauso für „neuartige Rundfunkempfangsgeräte“ („It makes no difference what equipment you use – whether it’s a laptop, PC, mobile phone, digital box, DVD recorder or a TV set – you still need a licence.“). Die Regeln, dass die Lizenz pro Haushalt gilt, man extra zahlen muss für Fernseher in Geschäftsräumen etc. sind vergleichsweise ähnlich wie bei der GEZ.

Im Moment schlägt das mit £142.50 im Jahr zu Buche, man kann aber verschiedene Nachlässe kriegen, u.a. wenn man nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher besitzt. Gefühlt ist die britische TV Licence weniger aufdringlich in Auftreten und Werbung, andererseits haben sie es aber auch leichter, da man beim Kauf eines Fernsehers gleich seine Adresse zur Weiterleitung angeben muss. Und billiger ist es hier auch: Aktuell schlagen die deutschen Gebühren mit 17,98 Euro pro Monat zu Buche, wenn man einen Fernseher angemeldet hat. Das macht 215,76 Euro im Jahr, etwa ein Drittel mehr als der britische Tarif.

Am wichtigsten ist aber vielleicht, was man für das Geld bekommt. Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl zwischen den deutschen und den britischen öffentlich-rechtlichen Sendern hätte, würde ich eher die britischen nehmen. Nicht nur wegen Doctor Who, aber auch. Die BBC bietet generell ein gutes Programm finde ich, mit einem gewissen Niveau und tatsächlich großartigen Serienproduktionen. Eigentlich wäre es schön, wenn man die Wahl hätte – mal schauen, was sich da machen lässt, wenn wir dereinst mal wieder nach Deutschland zurückziehen.

* Hm, war da nicht was?! Also bitte nicht überreagieren, ich zitiere hier nur den Titel des Handelsblatt-Artikels.

Soweit nicht anders angegeben: © Johannes Ruthenberg. Lesen erwünscht, Zitieren erlaubt, Übernahme des kompletten Textes oder Einbinden des Feeds in andere Webseiten nicht gestattet! Für mehr Infos dazu siehe http://johannes-ruthenberg.de/infos.

Schneekatastrophe

JR — Sat, 07 Mar 2009 16:30:23 +0000

Ich schreibe hier im Moment viel zu wenig. Man hat dann meistens doch leider anderes zu tun. Heute gibt es mal eine Impression von unserem London-Besuch Anfang Februar. Da hatte es ja im Süden Englands sogar mal geschneit, und in den Nachrichten klang das alles sehr dramatisch. Hier in Cardiff hatten wir nur einen Tag lang echten Schnee liegen, was ja für sich schon erstaunlich ist. Am nächsten Tag war alles wieder am Wegtauen.

Na, jedenfalls hatten wir für den 7. Februar einen Besuch in London geplant und hofften schon, dass uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen würde. Folgendes Bild illustriert sehr schön die Schneekatastrophe, die wir dort vorfanden:

Das war so ziemlich alles, was noch da war, einige geschmolzene Schneemänner zwischen den Frühblühern ein paar hundert Meter vom Buckingham Palace entfernt (St. James Park müsste das sein). Ansonsten sah es auch in London recht frei aus. Das hatte sich in den Nachrichten doch anders angehört. Auf dem Weg von Cardiff nach London lag an diesem Samstag für eine Stunde oder so tatsächlich einiges an Schnee, zwischen Bristol und Swindon, aber auch nicht gerade bergeweise.

Wer sich mal die Originalberichterstattung der BBC von einer Woche vorher (2. Februar) anschauen will:

South-east England has the worst snow it has seen for 18 years, causing all London buses to be pulled from service and the closure of Heathrow’s runways. […] By late Monday, the South East could be under a foot (30cm) of snow and the North East under 20 inches (50cm).

Und im Morgenmagazin wurde währenddessen über den ausgehenden Streusand berichtet und ein Außenreporter berichtete von einer leicht eingeschneiten Wiese in Brecon (glaube ich) darüber, dass zum x. Tag in Folge mehrere Dutzend bis hundert Schulen in Wales geschlossen bleiben.

Dazu fällt mir immer nur ein Kommentar des genialen Hagen Rether ein (mangels Quelle aus dem Gedächtnis zitiert): „Schneekatastrophe, hm. Früher nannte man das Winter.“

Mae hi’n bwrw glaw!

JR — Fri, 23 Jan 2009 09:08:21 +0000

Wie der Waliser sagen würde. Soll heißen: Es regnet. Auf das Wetter als Blogthema zurückzugreifen ist eigentlich nicht direkt spannend, aber ich wollte wenigstens mal ein bisschen was zu den Unterschieden zum deutschen Wetter schreiben.

Wales liegt an der Westseite der Insel und kriegt sein Wetter in der Regel direkt vom Atlantik geliefert. Wenn es in Jasper Ffordes Büchern scherzhaft heißt, das Motto des walisischen Tourismus-Ministeriums sei „It’s not always raining!“, dann ist da wirklich was dran: Es regnet nicht immer und vor allem nicht durchgehend, aber wir kommen nahe dran.

Generell ist das Wetter in Wales weniger extrem. Die Temperaturen fallen eher selten mal unter Null, dafür steigen sie aber auch im Sommer nicht ohne weiteres über 30 Grad. Meistens pendelt sich das Wetter zwischen 10 und 20 Grad ein. Es regnet öfter als zu Hause, denke ich, dafür aber auch selten tagelang am Stück. Meistens wechselt sich das munter ab, und man kann an einem Tag dreimal Regen und dreimal Sonnenschein haben, vielleicht mit etwas Hagel zwischendurch.

Dass es generell nicht so kalt wird, passt mir eigentlich ganz gut. Während es in Deutschland bis zu -20 Grad kalt war und Schottland eingeschneit wurde, hatten wir den Tiefpunkt bei vielleicht -8 Grad, meistens aber darüber. Und 2008 ist in Cardiff dabei keine einzige Schneeflocke gefallen, soweit ich das sagen kann. Wenn es dann aber doch mal schneit, kann das Gerüchten zufolge zu lustigen Panikszenen in der schnee-unerfahrenen Bevölkerung führen.

Weniger schön ist, dass es auch im Sommer nicht wirklich warm wird. Außerdem gibt es kaum mal Sonnenschein am Stück, sagen wir mal eine Woche komplett ohne Regen. Das lässt irgendwie nicht so wirklich ein Gefühl von Sommer aufkommen, und das wird einem erst bewusst, wenn es dann doch mal einen ganzen Tag lang warm und sonnig wird und man tatsächlich mal die Wäsche rausstellen kann. Von den drei Einweg-Grills, die wir letzten Mai oder Juni optimistischerweise gekauft haben, steht jedenfalls einer immer noch im Regal…

Letztes Jahr war aber dann auch für britische Verhältnisse wirklich verregnet. Ich habe mal beim Met Office geschaut, da gibt es eine schöne Übersicht für 2008. Wenn ich das richtig lese, hatten wir in Wales 2008 eine Regenmenge von 1667,2 mm, was 19% über dem Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990 liegt. Die Jahre davor lag es bei 1300 bis 1400, während in England die Regenmengen unter 1000 mm bleiben. Zum Sommer 2008 schreibt das Met Office: „Well above average summer rainfall across most areas, with parts of Northern Ireland and eastern Scotland having around double their average rainfall.“ Immerhin nehmen die Waliser es mit Humor. Als ich mich irgendwann bei der Reading Group beschwerte, dass wir gar keinen richtigen Sommer hätten, bekam ich zur Antwort, wir hätten eindeutig Sommer, immerhin sei der Regen warm.

Sehr negativ ist das natürlich auch für die Planung von Ausflügen. Wales ist ein sehr schönes Land, aber es macht dann doch deutlich mehr Spaß zu wandern, wenn man nicht ständig durchnässt wird. Urlaub in Wales zu buchen ist so gesehen leider ein Glücksspiel. Dass wir zwischen den Feiertagen tatsächlich drei Tage am Stück Sonnenschein hatten kann eigentlich nur daran gelegen haben, dass wir uns ganz fest vorgenommen hatten, in den Süden zu fliegen, ehe wir dann spontan stattdessen zum Snowdon gefahren sind. Da hatte sich der Regen dann wohl schon freigenommen.

Und zum Abschnitt noch ein weniger verregnetes Bild: Die Frühblüher im Park vor der City Hall habe ich letzten Januar geknipst, am 26. Januar 2008 genauer gesagt, als es so warm wurde, dass die Natur den Winter schon zu den Akten gelegt hatte.

Traffic Lights

JR — Thu, 27 Nov 2008 09:39:40 +0000

In Cardiff gibt es an jeder zweiten Straßenecke eine Ampel, genau wie in Deutschland. Aber: Die haben hier zumindest für Fußgänger eher einen losen Empfehlungscharakter. Zu Hause warte ich normalerweise schon auf Grün, jedenfalls tagsüber und zumal wenn Kinder anwesend sind. Das habe ich hier anfangs auch gemacht, aber es fiel schon schnell auf, dass ich da wohl der einzige bin. So richtig aufgegeben habe ich diese Einstellung an einem Tag, als vor mir nacheinander eine Frau mit einem Baby im Kinderwagen und danach zwei Polizisten bei Rot über die Straße marschierten.

Generell kann man das hier auch machen. Da es quasi jeder macht, rechnen die Autofahrer auch mit nichts anderem und fahren entsprechend vorsichtig an Kreuzungen heran. Ich meine, stellt euch mal das Hupkonzert vor, das man in Deutschland kriegen würde, wenn man an einer Hauptverkehrsstraße seelenruhig eine rote Ampel überquert. Und mit seelenruhig meine ich: Die Briten beeilen sich dann nicht mal, wenn sie schon bei Rot rübergehen! Selbst wenn die Auto-Ampel schon auf Grün gesprungen ist und die Autos anfahren, ist das kein Grund, einen Zahn zuzulegen. Das ist an der ganzen Sache vielleicht am Verwirrendsten.

Aber wie gesagt, wenn man die Ampelschaltung kennt und weiß woher der nächste Autostrom kommt, geht das schon. Wegen des Linksverkehrs muss ich dabei natürlich doppelt vorsichtig sein, da mein Gehirn den Kopf nicht immer in die richtige Richtung zum Schauen nach Autos bewegt. *g* Zu der Entscheidung, vielleicht doch besser nicht das nächste Grün abzuwarten trägt auch noch etwas anderes bei: Zumindest hier in Cardiff gibt es unheimlich viele Straßen, wo in der Mitte noch ein Fußgängerstreifen ist. Und bei diesen zweigeteilten Straßen kriegen praktisch nie beide Seiten gleichzeitig Grün. Man wartet also doppelt, wenn man nicht zufällig in der Richtung rübergeht, in der sich die Grünphasen aneinander anschließen. Dafür hat man aber auch nur halb so weit zu sprinten, wenn man nicht warten möchte. Man muss sich nur bei Deutschland-Besuchen einschärfen, dass deutsche Autofahrer damit eben nicht unbedingt rechnen.

Oben abgebildete Kästen hängen übrigens landesweit an 90% aller Fußgänger-Ampeln. Diesen hier habe ich am Wochenende in London im Vorbeigehen geknipst, weil ich die Kamera gerade zur Hand hatte. Die sehen hier in Cardiff aber auch nicht anders aus, und wenn ich es mir so überlege sind sie nicht mal Walisisch beschriftet (glaube ich).

Proof of Address

JR — Sun, 23 Nov 2008 08:48:08 +0000

In Großbritannien gibt es kein allgemeines Melderegister und keine Meldepflicht, im Gegensatz zu Deutschland. Vor ein paar Tagen hatte ich ja schon berichtet, mit welchen vergleichsweise simplen und vor allem unüberprüften Formalitäten der Umzug auf die Insel verbunden ist. Einen Personalausweis haben die Briten deshalb auch nicht, und so wie alle zwei Wochen teils massive und kritische Datenverluste der Behörden in den Nachrichten sind (alles dabei, von gestohlenen Laptops über unverschlüsselt per Post verschickten Datenträgern bis zu Top-Secret-Unterlagen, die im Pendlerzug liegen gelassen werden), wird das so schnell auch keine Regierung durchgesetzt kriegen.

Das hat zur Folge, dass der Durchschnittsbrite kein richtiges Dokument zur Identifizierung hat. Zu Hause kann man ja für fast alles den Perso nehmen, der Name, Adresse und ein Foto enthält. Briten müssen sich da mit anderem behelfen. Wer einen hat, kann zum Führerschein greifen, aber der enthält keine Adresse (nehme ich an, ich hab ja keinen). Alternativ geht der Reisepass, aber die sind schon nicht mehr so verbreitet, denke ich.

Was macht man also, wenn man ein Paket von der Post abholt und seine Adresse nachweisen muss? Man schleppt Rechnungen mit, z.B. Gasrechnungen oder auch sehr beliebt die Council Tax Bill, denn sonst hat man einfach nichts, wo die eigene Adresse draufsteht. Irgendwelche Rechnungen sind natürlich unheimlich leicht zu fälschen. Selbst die auf etwas dickerem Papier gedruckte Council Tax Bill sollte in der Hinsicht keine zu große Herausforderung darstellen. Aus dem verzweifelten Versuch heraus, es den Leuten wenigstens etwas schwieriger zu machen, muss man deshalb gelegentlich auch gleich zwei verschiedene „proof of addresses“ vorlegen. Etwa wenn man ein Auto leiht. Ein bisschen witzig finde ich das schon, aber wie gesagt, die Briten haben keine große Chance, in absehbarer Zeit einen Personalausweis einzuführen.

Innenstadt Freitag Abends

JR — Mon, 10 Nov 2008 08:32:58 +0000

Zur Schilderung des Alltags hier in Großbritannien gehört ja eigentlich auch mal eine Erwähnung der Wochenenden. Die Briten sind nämlich ein Partyvolk mit einer großen Liebe zu Alkohol und Parties und einer völligen Ignoranz dem Wetter gegenüber. Passend dazu habe ich in einem anderen Blog eine wirklich herrliche Beschreibung gefunden. Die Autorin war in Bristol und hat vor drei Jahren folgendes niedergeschrieben:

Having said that – es ist durchaus schon kalt genug fuer geschlossene Schuhe, lange Hosen, leichte Pullis und eine Jacke (wie zum Beispiel meinen neuen schicken H&M-Samtblazer). Das scheinen die Engländer aber noch nicht bemerkt zu haben. Immer und überall begegne ich Einheimischen, von deren Anblick allein ich Frostbeulen bekomme. Trägertops und kurzärmelige T-Shirts sind keine Seltenheit, genauso wie Miniröcke zu nackten Beinen und Flipflops. (Wenigstens werden die Miniröcke nicht zu den Flipflops, sondern zu Stiefeln kombiniert.) Angeblich lassen sich die Briten bei der Ausübung ihrer modischen Freiköperkultur auch nicht von Temperaturen unter 10 Grad beeindrucken.

Das kann ich nur unterschreiben! Nichts mit angeblich, es ist wirklich so. Die laufen hier auch im Januar mit Flipflops rum! Und ja, es gibt die Fraktion, die kniehohe Stiefel für chic hält. Diese Mädels tragen ihre Pelzstiefel dann konsequenterweise auch an den drei Tagen im Jahr, wo wir 30 Grad haben. Aber die meisten belassen es dann doch bei Flipflops und lassen sich da vom Wetter nicht in ihren Modegeschmack reinreden.

Und das kann man vor allem am Wochenende beobachten. Es ist absolut unglaublich, was sich einem da für Anblicke in der Innenstadt bieten. Wie gesagt, man friert vom Hinschauen schon.

Der nicht so schöne Aspekt der ganzen Sache ist der Alkohol. Ihr wisst ja, früher war hier um 23 Uhr Schluss mit dem Alkoholausschank. Das führte dann offenbar dazu, dass sich hier eine ganz spezielle „Binge Drinking“-Kultur herausbildete: Man trinkt am besten zu Hause schon mal vor und säuft dann so schnell und so viel, dass man um 23 Uhr auf jeden Fall komatös ist. Während in Deutschland die ernsthaften Partys vor zehn gar nicht erst anfangen, sind sie hier dann schon wieder am Verklingen.

Die alte Sperrstunde wurde 2005 abgeschafft, in der Hoffnung, das Alkoholproblem etwas in den Griff zu kriegen. Aber das hat wohl nicht so ganz geklappt. Freitag und Samstag Abend kann man sich in der Innenstadt jedenfalls eher nicht blicken lassen. Schlimmere Zustände herrschen da nur, wenn ein Rugby-Spiel ist. Dafür ist es unter der Woche relativ ruhig, und Dienstag oder Mittwoch Abend kann man sich auch ganz entspannt in den Pub setzen.

Schneckenplage

JR — Mon, 06 Oct 2008 07:43:14 +0000

Was Ungezieferplagen betrifft haben wir es hier nicht so schlecht erwischt. Gut, gar keine Ungezieferplage wäre noch schöner, aber wenigstens sind unsere Wespen sehr pflegeleicht gewesen. Dank des absolut entsetzlich vollkommen verregneten Sommers hatten sie keine Gelegenheit, uns beim Grillen zu belästigen. Wie es mit ihnen weitergeht, müssen wir uns noch überlegen…

Aber wir haben noch eine zweite Tierart, die uns regelmäßig im Haus heimsucht, und das sind ausgerechnet Schnecken:

Nacktschnecken, genauer gesagt, die durch unser Wohnzimmer kriechen als müsste das so sein. Wie gesagt, es gibt Schlimmeres, aber es wundert mich schon ein wenig, wo die Tierchen herkommen. Wir erwischen sie nämlich immer im Wohnzimmer, nie etwa in der Küche wo oft die Hintertür zwecks Lüftung offensteht. Obendrein stolpert man normalerweise spät nachts über die Tierchen, wenn sie sich vielleicht unbeobachtet fühlen und zur Erkundung des Zimmers aufbrechen.

Die erste Schnecke, die wir bemerkt haben, hat übrigens Anfang des Jahres einen wirklich spektakulären Auftritt hingelegt. Schleimspuren auf Teppichen kann ja jeder, dachte sie sich, und krabbelte statt dessen in einem schön langen mäandernden Pfad einmal komplett über alle Mäntel, Jacken und Taschen, die an unserer Garderobe hingen. Wir dachten erst, wir spinnen, als wir die Schleimspur vorfanden, aber einige Tage später wurde dann tatsächlich die vermutliche Verursacherin der Schleimerei in der Nähe aufgegriffen.

What it means to be British

JR — Sat, 13 Sep 2008 22:49:39 +0000

Letzte Woche wurde im BBC-Morgenmagazin die Frage gestellt „What does it mean to be British?“. Ich glaube, da wurde eine entsprechende Sendung beworben. Na jedenfalls hat man auch ein paar Zuschauer-E-Mails vorgelesen und eine fand ich so herrlich, dass ich sie mal aus dem Gedächtnis wiedergeben muss. Naja, oder doch nicht, wenn man mal danach googelt, ist der Spruch wohl doch schon älter:

Being British is about driving in a German car to an Irish pub, for a Belgian beer, then travelling home, grabbing an Indian curry or a Turkish kebab on the way, to sit on Swedish furniture and watch American shows on a Japanese TV.

Da ist was dran, muss ich sagen. Eigene Automarken haben die Briten jedenfalls nicht mehr, O‘Neills ist einer der größten Pubs in der Stadt, das lokale Bier habe ich noch nicht getestet, Inder gibt’s an jeder zweiten Straßenecke, Ikea-Möbel sind tatsächlich sehr verbreitet und klar, die High-Tech wird in Fernost gefertigt. Ok, eigenes Fernsehen haben die Briten aber schon noch.

Aber was ist nun typisch britisch? Lustigerweise wirklich die Dinge, finde ich, die man üblicherweise klischeehaft mit Großbritannien verbindet: Die Queen, Dauerregen, Fish ’n Chips, schlechtes Essen, teils merkwürdiger Humor, teils gute Musik… Auf einige dieser Punkte muss ich wohl noch mal näher eingehen demnächst.

Es gibt allerdings auch Vorurteile, die nicht bestätigt werden, oder zumindest nicht so wie man es sich gedacht hätte: So sind die Briten ja angeblich leidenschaftliche Teetrinker, und folglich hätte ich hier Massen an Teeläden erwartet. In der Realität gibt es dagegen meines Wissens nach in ganz Cardiff keinen Teeladen! Und im Supermarkt gibt es nicht etwa viele Teesorten, sondern nur viel Tee. Zehn Regalmeter, gefüllt mit fünf verschiedenen Marken Schwarzer Tee, klar. Drei Regalmeter gefüllt mit verschiedenem Pfefferminztee, aber immer. Aber schon so Sachen wie Jasmin-Tee oder Fencheltee muss man suchen oder eben importieren. Einen Teeladen, wie es ihn zu Hause in buchstäblich jeder Einkaufspassage gibt, mit einigen Dutzend mehr oder weniger leckeren Teesorten haben wir bisher nur einmal gefunden, in Bath.

Wobei ich mich korrigieren muss, es gibt doch einen Teeladen in einer der Passagen hier. Allerdings verkaufen die da neben ein paar Standardsorten Schwarzen Tees vor allem Kaffee. Da hat dann selbst Tesco mehr Auswahl.

Unsere tägliche Wespe gib uns heute

JR — Fri, 01 Aug 2008 18:47:03 +0000

Ist eine friedliche Koexistenz mit einem Wespennest möglich? Das ist so eine Frage, die sich uns im Moment stellt. Es fing alles mit einer Wespe an, die leicht neben sich stehend auf unserem knallgelben Abwaschschwamm in der Küche saß und samt diesem relativ schnell aus dem Fenster flog. Dieses Spiel wiederholte sich einige Male in den Tagen danach. Dann tauchten Wespen in der Küche auf, die irgendwie desorientiert gegen die Fensterscheibe knallten und sich ebenfalls relativ leicht überreden ließen, nach draußen zu verschwinden. Wir wissen noch nicht so genau, wie sie in die Küche kommen, aber ich habe da so eine Vermutung, seit ich den regen Flugverkehr vor meinem Fenster bemerkt habe.

Das Fenster meines Arbeitszimmers geht nämlich aufs Küchendach hinaus, und wenn man genauer hinschaut, sieht man alle zehn Sekunden eine Wespe aus der Ecke des Daches kriechen und eine andere hineinfliegen. Fehlt nur noch eine kleine Miniaturampel. Das Küchendach ist nämlich angeschrägt, während die Decke der Küche gerade ist, so gerade wie hier irgendwas jedenfalls wird. Was auf der anderen Seite einen bestimmt fast einen Meter hohen Hohlraum über der Küche schafft, der witzigerweise von nirgendwo innen oder außen am Haus zugänglich zu sein scheint. Außer eben durch den wespengroßen Spalt vor meinem Fenster.

Und nach dieser Entdeckung dauerte es auch nicht lange, bis wir uns an eine schicksalhafte Begegnung im Frühjahr erinnerten. Eines späten Abends kam ich die Treppe rauf ins Schlafzimmer und wäre um ein Haar auf eine Wespe getreten. Eine ziemlich dicke und generell viel zu große Wespe, die auf unserem Fußboden herumsummte. Sie hatte keinen Hofstaat dabei und hatte ihren Besuch auch nicht angekündigt, weswegen ihr ein diplomatischer Empfang verweigert und sie statt dessen per Glas und Blatt Papier auf die Straße gesetzt wurde (oder haben wir sie auf den Hof geworfen?). Aber so rückblickend sind wir fast sicher, dass das die Wespenkönigin war, welche nun wohl über unserer Küche residiert und die kleinen, leicht verwirrten Wespen ausbrütet, welche das Fliegen in unserer Küche üben.

Bisher tun sie uns nichts, und das Wetter ist so schlecht, dass an einen Grillabend ohnehin nicht zu denken ist, den sie uns potentiell verderben könnten. Der Leidensdruck ist also noch nicht hoch genug, um zu grober Chemie zu greifen. Außerdem kommt man wie gesagt nicht ran an diesen geheimen Dachboden. Vielleicht machen wir den Spalt dann einfach im Winter zu, mal sehen.

Was mich im übrigen an eine der besten Szenen der vierten Staffel von „Doctor Who“ erinnert:

Doctor: „What is it?“
Donna: „A giant wasp!“
Doctor: „What do you mean, a giant wasp?“
Donna: „A wasp – that’s giant!!!“
(woraufhin die Riesenwespe ihren unterarmlangen Stachel durch die Tür sticht *g*)

Britische Steckdosen

JR — Thu, 31 Jul 2008 18:06:31 +0000

Manchmal denkt man hier ja, die Briten machen absichtlich alles anders, nur um Besucher zu ärgern. Ich meine, welchen Grund könnte es sonst geben, dass z.B. die Stecker in Großbritannien anders sind, obwohl der gleiche Strom rauskommt? Aber ein Blick in die Wikipedia belehrt mich eines besseren: Entweder ist diese Einstellung weltweit verbreitet oder das hat sich einfach so entwickelt und es hat noch niemand den Elan gehabt, das wenigstens ein wenig zu standardisieren.

Offensichtlich gibt es eine geradezu lächerliche Vielfalt an Steckertypen und passend dazu auch noch verschiedene Netzspannungen. In Deutschland benutzen wir Stecker der Kategorie C und F, während hier in Großbritannien der Steckertyp G vorherrscht. Während bei uns der Schutzkontakt wahlweise fehlt (C) oder außen am Stecker sitzt (F), hat er hier einen eigenen Pin bekommen. Und wow, die Wikipedia hat sogar eine halbwegs logische Erklärung warum die Briten diesen Steckertypen einsetzen. Obwohl die Stecker, die sie davor benutzten, auch drei Pins hatten.

Wenn man sich das so durchliest, scheint der britische Stecker tatsächlich besser als unser älteren Schuko-Stecker zu sein (Typ F). In erster Linie ist der britische Stecker verpolungssicher – man kann ihn nur auf eine Art hineinstecken, während deutsche Stecker so oder so herum passen. Gut, das ist dem Laien mal egal. Die Liste der Nachteile des britischen Steckers liest sich dagegen eher launig und etwas konstruiert bei der Wikipedia. Ich zitiere mal: „Die kantige Form der Kontaktstifte führt zu heftigen Schmerzen beim Darauftreten.“

Einen echten Vorteil stellen auf jeden Fall die Schalter an den Steckdosen dar. Yep, was man bei uns per besserer Steckerleiste nachrüsten muss, ist hier in jede einzelne Steckdose integriert: ein Schalter zum Ausschalten. Damit wird es egal, ob ein Gerät auch ausgeschaltet Strom saugt, man schaltet einfach an der Steckdose aus und spart auf diese Weise das ein oder andere bisschen Strom. Natürlich muss man dann auch immer daran denken, die Steckdose einzuschalten. Anfangs kann das irritieren (in meiner ersten Woche hier habe ich gleich zweimal Essen auf den E-Herd gesetzt und mich nach zwanzig Minuten gewundert, wieso es immer noch kalt ist), aber man gewöhnt sich recht schnell daran.

Für uns Teilzeit-Auswanderer führt das andere Steckersystem leider zu teils abenteuerlichen Konstruktionen, da unsere Geräte nun so etwa zur Hälfte deutschen und britischen Ursprungs sind. Das heißt, zu allererst einmal haben wir uns mit Adaptern ausgestattet, die es für ein paar Pfund im Boots zu kaufen gibt. Das folgende Bild zeigt eine Monstrosität, die in unserem Schlafzimmer aus der Wand ragt: Die typische herausragende britische Steckdose (gerne auch schon mal beim letzten Zimmeranstrich mit überpinselt) + ein britischer Mehrfachsteckerwürfel (macht aus einer Steckdose zwei) + zwei Adapter auf den deutschen Stecker.